Nestarec, Milan

Виноградники Милана раскинулись в деревнях Моравский Жижков и Велке Биловицe (около 15 км на север от восточной границы Австрии с Чехией). Это регион Южная Моравия, в котором находится 94% всех виноградников Чехии.

Отец Милана делал вино еще в 80-х, но это был конвенциональный напиток из ягод, выращенных на кооперативном винограднике с использованием синтетических химических препаратов. Винификация также была типично индустриальной. Селективные дрожжи, энзимы, жесткая фильтрация.

В первый же винтаж, сделанный в стиле Милана, он потерял всех клиентов своего отца. Причина – у отца были понятные и простые столовые вина. Милан же хотел демонстрировать индивидуальность.

Благо, на то время ему было всего 21 или 22 года. В этом возрасте еще не так страшно начинать с нуля. И буквально за несколько лет, как только его вина попробовали за пределами Чехии, за ними выстроилась очередь. Oт хипстерских винных баров в Вильямсбурге или Портленде до Мишленовских ресторанов в Копенгагене и Токио.

Этот парень показал всем, что Чехия совершенно не ограничивается пивом и стандартными винами.

В каком-то смысле он стал культовым внутри мира натуральных вин. Я помню его вина до этого и видел, как все происходило. Это никак не затронуло его стиль и подход. Возможно, лишь еще больше подстегнуло гнуть свою линию.

Конечно, не обошлось без насмешек соседей. Особенно относительно минимального вмешательства в фермерство. Но Милан научился не обращать на них большого внимания. Этому также способствовал тот факт, что большинство из его вин продается на экспорт, а не в Чехии. За ними стоят очереди в Нью-Йорке, Париже, Милане, Токио и т.д.

История его не такая богатая. Пока. Но парень делает революцию.

Все началось в 2001 году, когда его отец, Милан Нестарец – старший, посадил 8 га лоз. Сын был вовлечен в процессы с самого начала, а к 2005 году, когда Милану было лишь 17, и вовсе получил карт-бланш – принимать решения на виноградниках и в погребе.

Интуитивно он сразу понимал, что конвенциональное виноделие – это не его. Все было как-то странно. Но, будучи ограниченным в своем дегустационном опыте лишь винами конвенциональными, Милан не мог нащупать направление, которое было бы ему близко, до тех пор, пока не столкнулся с "невмешательскими" винами.

Это и стало моментом просветления. За ним последовал процесс познания, анализа и экспериментов.

В конце нулевых Милан переходит на органическое фермерство, спонтанное брожение и минимизацию добавления сульфитов, а к 2014-му полностью отказывается от сульфитации (кроме небольших доз в Бел).

Постоянно экспериментируя, Милан, с одной стороны, наслаждается творческой стороной жизни виньерона. С другой, это движение отображает его естественное развитие.

Например, в последние несколько лет Милан существенно сократил срок мацерации сусла на шкурках.

Причин этому несколько. Во-первых, раньше мацерация служила дополнительной подстраховкой при минимизации использования серы. Со временем Милан понял, что эта подстраховка не является обязательной. Вина и так достаточно стабильны. Во-вторых, постепенно утихло желание делать громкие заявления своими мацерированными винами и сменилось склонностью к более легкому, питкому и жизнерадостному формату.

Что будет дальше? Посмотрим. Чего можно с уверенностью ожидать, так это множества новых экспериментов.